ポズナンを離れ、一路ヴロツワフへ。
ヴロツワフの郊外、北１０ｋほどにある、クリニチュノ村を通過中。
この教会は聖スタニスラウス司教殉教者教会。
聖スタニスラウスは１１世紀の司教で、慈善活動にて人を救った。

ヴロツワフ市内へ入って来ました。
市内を流れるオーデル川に架かる、オソボビツキ橋からの風景。
写真はロジャンカ閘門。
オーデル川の一部を堰き止め、水位を上下させ、船を通過させる為の水門。
２つの建物は閘門を開閉する動力室。

この教会は聖ボニファティウス教会。
１９世紀末、ネオロマネスク様式で建てられた、ローマ・カトリック教会。
聖ボニファティウスは３世紀に殉職した聖人。
勢力を伸ばすキリスト教を弾圧したローマ帝国の皇帝、ディオクレティアヌスによって処刑された。

旧市街北側を流れる、オーデル川の支流に出る。
左の教会は聖十字架と、聖バルトロマイ教会。
１３世紀に建てられた、ゴシック様式のカトリック教会。

この建物は立体駐車場や複合映画館を備えた、巨大ショッピングモールのパサージュ・グルンワルツキ。
複合施設の名は、１５世紀のドイツ騎士団との戦い、グルンワルトの戦いから。
グルンワルツキ広場に２００７年にオープンした。

ズヴィエジニエツキ橋から南、旧オーデル川の風景。
オーデル川はチェコを源流とし、ポーランドからドイツを経て、バルト海に流れ出る国際河川。
ヴロツワフ市内ではいくつかの支流に分かれ、また運河も掘られ、多くの中州の島を持つ。

ヴロツワフ観光、先ずは市街の東に位置する、百周年記念ホールを見に行きます。
百周年記念ホールの西から、綺麗な花が植わっていた花壇越しの風景。

花壇とホールの中間に建つ高い塔。
イグリツァ、針と呼ばれるモニュメント。
第二次大戦後、領土奪還を記念して建てられた。

真下からイグリツァを見上げます。
建設当時は１０６ｍあったが、今は９０ｍの高さ。
よく強風でも倒れないものだ。
何人もの命知らずが、ここを上ったのだそうだ。

イグリツァの東に建つ、コンクリート造りの大きな円形ホール。
これが世界遺産に登録されている、百周年記念ホールだ。

円形のドーム型のデザインは、ローマのコロッセオの様な円形競技場をモチーフにした。
当時最大級の建物で、人民ホールとも呼ばれ、斬新なモダンなデザインだった。

百周年記念ホールは、ヴロツワフの百周年記念ホール、としてユネスコ世界文化遺産に登録されている。
２０世紀初頭、当時の近代建築技術を用いた、鉄筋コンクリートの大規模な革新的建築物であり、その後の建築工学の発展に寄与した事が評価され、登録された。

ホールの北側に広場があり、広大な噴水の池がある。
噴水は上がておらず、池の水も無かったが、夏季には音楽に合わせての噴水ショーが開催され、特に夜のライトアップ噴水ショーは人気らしい。

百周年記念とはライプツィヒの戦いの勝利から１００年経過した記念。
ライプツィヒの戦いとは、ドイツの前身ザクセン王国のライプツィヒにて、ナポレオン率いるフランス軍と、ヴロツワフを領土としていたドイツの前身プロイセン王国やロシア帝国などのヨーロッパ連合との戦いの事で、ナポレオン戦争の一つ。
フランス軍に勝利し、ナポレオンはドイツから撤退した。

ホールから西側、イグリツァ方向の風景。
百周年記念ホールは、１万人も収容できる会議場や展示会、見本市会場、また演劇やオペラなどのコンサートホールに至る多目的ホールとして、現在も様々に利用されている。

百周年記念ホールを離れ、旧市街の観光に向かいます。
グルンヴァルト橋から北西、オーデル川の風景。
左の２つの塔は、ヴロツワフ洗礼者聖ヨハネ大聖堂。
１４世紀のゴシック様式のローマ・カトリック教会。

これはスポウェチュニ広場に建つ、郵便電気通信博物館の建物。
切手や郵便、電気通信に付いて展示している。
郵便局も入っている。

ヴロツワフの旧市街にやって来ました。
オワフスカ通りを西へ進む。
ここは中央市場広場の南東から南、シフィドニツカ通りの風景。

ヴロツワフの旧市庁舎、東面の風景。
東正面の外観デザイン、ファサードの装飾が非常に綺麗。
特に切妻屋根の屋根下部、三角形の壁面部分のペディメント、日本で言う破風がとても印象的だ。

中央市場広場を旧市庁舎の東側から北へ進む。
広場の北東角から西側の風景。
左端の塔は、聖エルジュビェタ教会で、後ほど参ります。

中央市場広場の北東角から北、クジニツァ通りの風景。
旧市街の建物風景はポズナンの旧市街に、とても似ている。
どちらもプロイセン王国、ドイツ帝国の支配下にあり、ドイツ調の建物が多い。

ヴロツワフの旧市街に設置されている小さな像、ヴロツワフの小人。
モチーフはファンタジー童話に登場する、ドワーフ。
左はヤニネクと言う名のドワーフで、右は妖精を写真にとるドワーフ。

中央市場広場北東角から北、クジニツァ通りを進みます。
この通りはレストランやカフェが多く建ち並ぶ。
１階がレストランのこの建物は、外壁柱の装飾が見事だった。

さらに北へ、トンボの彫刻が飾られているお店があった。
カランボアと言う、色々な演奏が楽しめるライブ・レストラン。
なぜトンボなのかは判らないが、とっても目立つ。

通りの店のオープン・テラスで和む、市民の若者。
直ぐ近くに大学があるので、そこの学生さんかもしれない。

クジニツァ通りを北へ突き当たると、聖名イエス教会にでる。
１７世紀にイエズス会によって建てられた、バロック様式の教会。
現在は隣に建つ、ヴロツワフ大学の付属大学教会として使用されている。

聖名イエス教会の西側に並び建つ、ヴロツワフ大学の校舎。
ヴロツワフ大学は、ポーランドの歴史のある国立大学の一つ。

ヴロツワフ大学は１８世紀初めに設立された、アカデミーが母体となっている。
２５万人の学生が在籍している。

傘を持つドワーフと、教授法衣と角帽をまとって講義をする、先生のドワーフ。
ヴロツワフの小人は全部で、市内に８００体も設置されている。

大学前の広場、ウニベルシテツキ広場に建つのは、剣士の彫刻の噴水。
持った剣を下ろし、下を見る剣士の姿。
像が乗る台座の仮面からは水が出て、台座は二人の裸婦が担いでいる。

ウニベルシテツキ広場にも小人はいた。
これはリテラテックと言う名の、執筆家のドワーフ。

二階にバルコニーがある、建物正面ファサードには、細かな彫刻がされた像がいくつも建つ。
一部はヴロツワフ大学博物館になっており、一般公開されている。
展示物は大学の所蔵品や科学者の記念品、歴史に関する資料など。

広場の西の端からのヴロツワフ大学の風景。
建物はバロック様式の重厚な風情。
１２の学部がある総合大学。

大学から南へ、ビエンジェンナ通りを進む。
角にひときわ古めかしい、レンガ造りの建物があった。
これは１４世紀の下層階級用の監獄で、１８世紀終わりまで使用されていた。
現在は公共機関が入っている。

中世の監獄の近くの、ヴロツワフの小人。
監獄に因んでなのか、ドワーフは足を鎖につながれ、鉄格子の中に入れられている。

細い路地に入る、アーチの門があった。
ここはヤトキ通り。
通りと通りを結ぶ、１ブロック１００Ｍ程の短い路地。
これでも人気観光地。

入り口からは、奥の出口が見える位の短い路地。
ビルとビルとの間、北側に屋根付きの古い木造の長屋が連なる、ヤトキ通り。

仔牛やヤギ、ブタ、卵を産んでいるガチョウ、ウサギの像がある。
これらは屠殺された動物達の記念碑。
かつてヤトキ通りは食用肉の市場だった。

現在、ヤトキ通りは画廊や工房、アクセサリー店、民芸品店、アンティークショップなどの小さなお店がいくつも軒を並べる、人気の路地となっている。
もちろん、ヴロツワフの小人のドワーフ人形も、たくさん売られていた。

左は旅行かばんを持って、各地を旅行する旅人アルシック、右は小人が建つクリスタル・カジノと言う店のオープン時に来た、イギリス人作家のグラハム・マスタートン。
マスタートンは怪奇小説を得意とし、映画にもなったマニトウで知られる。

キェルバシニツァ通りを南へ。
パティオホテル前に置かれた小人は、小さなベッドで夢を見ているドワーフのクラペク。

更に南へ行くと、高い塔がある教会が見えて来た。
聖エルジュビェタ教会だ。
９２Ｍの塔を持つ、ゴシック様式の教会です。

聖エルジュビェタ教会の正面、南側の風景。
教会が建つ地には、最初１３世紀に修道院教会が建てられた。
塔は１５世紀に増築され、当時１３０Ｍもの高さがあった。

ヴロツワフの歴史は、ナポレオン軍との戦いや、第二次大戦の戦場になるなど、戦争の歴史とも言える。
ドワーフ達も、聖エルジュビェタ教会を守ろうと戦った。

聖エルジュビェタ教会の聖堂内礼拝堂へ入りました。
荘厳な祭壇の風景。

教会は１６世紀、プロテスタント教徒のヴロツワフの貴族であり、市議会議員だったハインリッヒの手によって、プロテスタントの教会となる。

１９世紀、ナポレオン軍の侵攻の際、教会は深刻な被害を受る。
第二次大戦では奇跡的に大きな被害は受けず、戦後にプロテスタント福音ルーテル派教会から、ローマ・カトリックの教会となる。

聖エルジュビェタ教会礼拝堂のステンドグラス。

教会は近年、何度も火災に遭い、修復再建され、塔も９２Ｍとなった。

これはルルドの聖母。
フランスのルルドにある洞窟で、少女ベルナデッタの前に聖母マリアが出現したと言う、奇跡の場面を描いている。
中央が聖母マリアで、右下にひざまずいているのがベルナデッタ。

ルルドの聖母の右側の祭壇。

聖母マリアはベルナデッタの前に計１８回も出現し、ここに聖堂を建てる様に、と告げた。
ベルナデッタは後に修道女となり、ルルドは聖地としてカトリックの巡礼地となった。

教会の南東に建つ、ヘンゼルとグレーテルの長屋。
２つの建物がアーチの門でつながっている。
ヘンゼルとグレーテルはドイツ語なので、ポーランド語ではヤシとマウゴシアの長屋、となる。
元々はミサの際に司祭の助けをする、青少年の集合住宅で、一部が今に残る。

教会の南に建つのは、ディートリッヒ・ボンヘッファー神父の記念碑。
ドイツのプロテスタント司祭で、ナチス・ヒトラーへの抵抗運動を行い、捕らえられ、ドイツのフロッセンビュルク強制収容所で処刑された。

長屋の直ぐ隣にあった、ヴロツワフの小人。
戦場の塹壕の入り口で、疲れてしまって居眠りをするドワーフ。

消防ホースを抱えて、血気盛んに火災現場に向かうドワーフ。
これは聖エルジュビェタ教会が火災に遭った時の、消火活動をする消防士達を表していて、今でも教会を見守っている。

聖エルジュビェタ教会はエリザベート教会とも呼ばれ、聖エリザベートに捧げる教会。
聖エリザベートは１３世紀の聖人。
エリザベートはハンガリー王の王女として誕生し、後にドイツ・ザクセン公国ルートヴィヒ４世の王妃となる。
若くして未亡人となったエリザベートは修道女となり、貧民や病人に尽くす。

教会の東側からの風景。

自らも質素な生活を送るも、エリザベートは２４歳の若さで世を去る。
ローマ教皇により聖女となったエリザベートは、亡くなったドイツ、マールブルクの地に眠る。
エリザベートの名を持つ教会は各地にあり、病人や疫病からの守護聖人として祀られる。

聖エルジュビェタ教会から南へ、再び中央市場広場へ戻って来ました。
広場の南西角から、旧市庁舎と左隣の織物職人のパサージュを背景に、筆者近影。

広場の南西角から、北側の風景。
中央市場広場はマルクト広場とも呼ぶ。
マルクトとはドイツ語で市場の意味だ。

中央市場広場から南西へ行くと、ソルニ広場がある。
ソルニ広場は塩の広場と言い、中世の時代には塩の市場だった。

広場の中央に、少し歪んだ針の様な、尖塔が建っていた。
これは炎の塔で、ここでユダヤ人虐殺があった事を記憶に残すモニュメント。
４０人が焼かれ、犠牲になった。

ソルニ広場の周囲には中世の時代、貴族の邸宅、館が建っていた。
写真左のバルコニーのある建物は旧証券取引所で、広場の南に建つ。
１７世紀に再建された

ソルニ広場の小人。
右はポーランド共和国憲法書を掲げ、民主主義を唱える女のドワーフ。
左は広場北の通り、キエウバシニツァ通りに置かれた、ガレリウスの名のドワーフで、空の額縁から顔を出している。

塩市場だったソルニ広場は、現在は花市場となっており、沢山のお店が美しい切り花を売っていた。
トルン旧市街の旧市庁舎広場でも花市場があったが、広場が花市場になっている都市は多い様だ。

ソルニ広場から東へ行く。
旧市庁舎広場の南に位置するこの辺りは、中世の時代の処刑場跡で、かつては絞首台があり、旧市庁舎前にはさらし台が置かれていた。
戦前まではワイナリーがあったが、今は花壇のある静かな広場の一画となっている。

処刑場跡の広場から、アーチの門をくぐり北へ行くと、再び旧市庁舎に出る。
ヴロツワフ旧市庁舎の、時計塔の建つ西側の風景。
旧市庁舎の中へ入る入り口もある。

旧市庁舎の西に建つアレクサンデル・フレドロ記念碑の像。
アレクサンデル・フレドロは１９世紀に活躍したポーランドの劇作家。
かつてポーランドの領土だったリヴィウ、現在のウクライナ西部の都市、に建てられていたがヴロツワフに移された。

旧市庁舎の南側に回ります。
南側の風景で、ゴシック建築の建物、出窓や柱は彫刻で装飾されている。
ヴロツワフの象徴の旧市庁舎、中央市場広場に入ると直ぐに目に入り、旧市街のシンボルとなっている。

これは熊の噴水。
旧市庁舎の柱に付く様に、木の切り株に乗っかって舌を出す熊、鼻から水を出す。
第二次大戦時に破壊されたが、戦後再建された。

旧市庁舎の南側には、市庁舎と同時期に開業したと言う、老舗のレストラン、ピウニツァ・シフィドニツカが入っている。
この彫刻はレストランの入り口の上に置かれ、左側のビールを持って酔っぱらって帰ってきた夫に、右側の怒った奥さんが脱いだ履物で、とっちめようとする光景。
何ともユーモラスな、微笑みたくなる彫刻だ。

中央市場広場の西側に来ました。
花を一杯飾っているお店があった。
最初はブライダル関連の店かと思ったのだが、ブロッサムと言うカフェだった。
店名通り、花をやたら飾り、店内もピンク一色の店、若いカップルなら未だしも、筆者の様なオッサン一人では入りにくい。

ヴロツワフのあるシレジア地方、ポーランド語でシロンスク地方とも呼ばれる。
１３世紀、ピャスト朝ポーランド大公のヘンリク２世はシロンスク地方のシロンスク公国も治めていた。
チンギス・ハーンの孫、ジョチ・バトゥ率いるモンゴルの西方遠征軍はポーランドに侵攻する。
シロンスク公国で大きな都市だったヴロツワフは、モンゴル軍によって破壊され、ヘンリク２世は戦死した。

広場の北西から東側の風景。
シレジア地方は、プロイセン王国時代から第二次大戦前までドイツの一部だった。
第二次大戦後にポーランド領となったが、戦時中は激戦地となり街は破壊された。
戦後、戦前の図面を基に市民の手で、正確に再建された。

中央市場広場の中央、大部分の面積を占める、織物職人のパサージュに入ります。
ここは西側の建物貫通道路入り口。

１３世紀、織物生地を扱う屋台から始まる。
地元の権力者は、ここ以外での織物生地の取り扱いを禁止し、独占的な地位を得る。
その後、建物は東西方向に延び、４煉の長屋が平行に並ぶ、現在の原型ができる。

貫通道路の建物の上の風景。
パサージュには部屋数は４０以上も在った。
４煉の長屋を南北に結ぶ建物が、東西の両入り口に建ち、ドーム状の門を持つ建物貫通道路によって、中心部へ入る事ができる。
建物貫通道路は３本あり、細い路地となっている。

建物貫通道路を抜けた先から東側の風景。
パサージュは何度か建て替えられ、現在の建物は主に１９世紀の物。
第二次大戦で被害を受けたが、修復、再建された。
クラクフの旧市街、中央市場広場にも織物会館があった。
昔は繊維産業を優遇していた様だ。

織物職人のパサージュでの小人。
左は壁に漆喰を塗る左官業のドワーフ。
右は手懐けた百獣の王ライオンに跨るドワーフ。

織物職人のパサージュを東へ抜けると右手、南に旧市庁舎が建つ。
１３世紀、中央市場広場に織物職人のパサージュの原型が出来つつある中、市庁舎も建築が始まった。

中央の天文時計が目を引く。
最初の市庁舎は、今に残る資料から平屋建ての建物で、用途も役所ではなく商業会館だった。
その後も上層階が増築されるなど、増改築がなされ、１６世紀中頃にほぼ完成し、市議会場などに利用される事となる。

中央市場広場の旧市庁舎前に建っていた、塔の様な建造物は、かつてのさらし台。
さらし台のてっぺんには死刑執行人の像が立つ。
市庁舎には裁判所が入っていて、法廷でもあり、中央市場広場は公開処刑場でもあった。

そもそもヴロツワフの小人は、なぜ設置されているのか。
共産主義のポーランド人民共和国時代に反共産主義、民主化運動のシンボル、象徴として置かれたのがきっかけ。
様々な作者によって、年々増え続けている。
世情や政治を風刺する作品もあり、今では小人が置かれている地図もある位、街歩きの人気者となっている。

旧市庁舎前で、ペットのワンちゃん達と記念撮影する地元の人達。

旧市庁舎は第二次大戦で被害を受けた。
現在、内部は博物館、美術館として一般公開されている。

飼い主さんの写真撮影が終わるまで、じっとポーズをとるワンちゃん達。

中央市場広場の原型は１３世紀、ポーランド王国の国王によって整備され、広場周囲に貴族の館が建つ様になる。
第二次大戦でドイツ軍とソ連軍により旧市街は破壊された。
そのためか、古い町ヴロツワフでありながら、世界遺産には登録されていない。

中央市場広場を後にして、東へ向かう。
ここは聖マグダラのマリア大聖堂。
１３世紀に建てられたが、第二次大戦で被害に遭い、戦後再建された。
マグダラのマリアはイエスの侍女で、十字架にかけられるのを見守った、カトリックの聖人。

更に東へ向かう。
ここは聖アダルベルト教会とドミニコ会修道院。
１２世紀に建てられたが、第二次大戦後再建された。
聖アダルベルトは１０世紀のカトリックの聖人で、ポーランドでは守護聖人。

夕食後、夜景でも楽しもうと、市内へ散策に出ました。
ここはヴロツワフ中央駅前の北側広場。
ホテルなどがライトアップされていて、とても綺麗な夜景だった。

ライトアップされた、ヴロツワフ中央駅の北側駅舎。
駅舎は、中世の貴族の宮殿を思わせる、堂々とした建物。
この建物自体は使われてはいないが、歴史的建造物として保存されている。

ヴロツワフ市内にはいくつかの駅があるが、中央駅は市内で最大の旅客鉄道駅。
この列車はインターシティと呼ばれる、ワルシャワやポズナン、シフィドニツァなどへの長距離特急列車。

このスマートでモダンな電車は、エクスプレス・インターシティ・プレミアム。
インターシティ列車の中で最上位に位置する、ヴロツワフからはワルシャワ行きの、最高時速２００ｋを出す超特急。

このモダンな電気機関車の列車は、寝台車も連結するユーロシティ。
ヴロツワフ中央駅は、ドイツ国有鉄道に乗り入れ、ハンブルクやベルリンとクラクフとを直通運転する、国際長距離特急ユーロシティの途中停車駅にもなっている。

これは近郊通勤型電車。
ヴロツワフの鉄道は南東にある街、オワヴァとを結ぶ鉄道が、プロイセン王国時代の１８４２年に、上シュレージエン鉄道の路線として開業したのが始まり。
その後、南西へのシフィドニツァ・シフィエボツカ鉄道が開通する。

インターシティ列車。
上シュレージエン鉄道の路線はポーランドにおける最古の路線で、ヴロツワフ駅舎はポーランドで現在にまで残る最古の鉄道駅舎、当時は最大の駅舎だった。
その後も、ヴロツワフからカトヴィツェ方向へ延伸して行く。

ホームの端からのプラットホームの風景。
シレジア地方の中心都市、ポーランド第４の都市で、国内で最も古い都市と言われるヴロツワフの玄関口、ヴロツワフ中央駅。
古い歴史を感じる建物群の街並み、ドイツ調のカラフルな建物が残る旧市街を持つヴロツワフを代表する駅だ。

ヴロツワフ中央駅前のホテル・ピアストの夜景。
古代のギリシア建築、ローマ建築などを取り入れた建築様式にて、１９０８年創業と言う、とても古いホテル。

筆者が宿泊したホテル、ノボテル・ヴロツワフの朝の風景。
これから世界遺産、シフィドニツァの平和教会へと向かいます。

市内の南、円形の公園があった。
ポフスタンツフ・シロンスキフ公園で、シロンスク、又はシレジア蜂起広場とも呼ばれる。
１８世紀、プロイセン王国とハプスブルク帝国との戦いで、シレジア地方奪還を目指し、ハプスブルク軍がヴロツワフに攻め入った、ブレスラウの戦いの地。
ブレスラウはドイツ語でのヴロツワフの事で、現在は立派な邸宅が並ぶ。

ここはヴロツワフ工科大学の学生寮の、建物貫通道路の風景。
北の寮と南の寮をつなぐ通路となっている。
校舎は百周年記念ホール近くなので、少し離れている。

ポフスタンツフ・シロンスキフ通りを南に進むと、小ぢんまりとしたヴォイチェフ・コルファンティ広場と言う公園があった。
シレジア地方は第一次大戦まで、プロイセン王国の領土だった。プロイセン王国は第一次大戦で敗戦し、国家は消滅、領土はドイツ領となる。シレジア出身のドイツ国会参議院議員だったヴォイチェフ・コルファンティは、ポーランドの戦後復興に尽力し、シレジア地方をポーランドに帰属させる思いから、シレジア蜂起にも積極的に協力した。

広場に建つ、ヴォイチェフ・コルファンティ記念碑のブロンズ像。
彼は国家反逆罪として、ベラルーシのブレスト要塞に投獄され、第二次大戦直前に病死する。実際は当局による毒殺だったとされる。
ポーランド、特にシレジア地方では国の英雄とされ、ヴロツワフ以外にも、カトヴィツェ、シレジア国会議事堂広場や、ワルシャワ大学植物園前などにも記念碑は建つ。
像の足元の数字はシレジア蜂起が起きた年で、３回起きている。

ここは路面電車、トラムの車庫で整備工場。
向きを変えるＵターンの路線もある。
道路を挟んで東側には、池もある広いポウドニョビ公園がある。